Un voyage A travers l’Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique sur le theme du changement climatique

Le Danube est le deuxième plus long fleuve d'Europe, avec 2 902 km. Il traverse dix pays de sa source en Allemagne jusqu'à son embouchure en Roumaine dans la mer Noire Je suis allé à Russe, le principal port fluvial bulgare, pour essayer de faire du bateau stop et voir de plus près ce grand fleuve.

Je voudrais remonter le courant jusque vers Bratislava en Slovaquie. Malheureusement la complexité des frontières et des assurances font que les compagnies de fret et les capitaines de péniche refusent de me prendre. Un capitaine bulgare m'explique entre deux verres de vin « maison » que l'état du fleuve à partir de la Serbie est très pollué par les activités industrielles. Selon lui, la période communiste a été néfaste pour l'écosystème. Notre vocabulaire avec une dizaine de mots allemands, italien et anglais est limité et je ne peux pas approfondir la discussion. Je pars en mini-bus pour Bucarest, la capitale Roumaine, où un train de nuit m'emmènera à Belgrade. La capitale Serbe est située le long du fleuve.

J'arrive avec deux heures de retard à Belgrade, le passage de la frontière a pris un peu de temps. Une fois la frontière passée, des Roumains ont débarqué leurs marchandises. Ils vont vendre des chaussures et acheter des cigarettes. Tout un marché s'étend autour de cette première gare Serbe dont je n'ai pu retenir le nom. Je visite la forteresse de Kalemegdan, à la confluence du Danube et de la Sava. Elle domine toujours le vieux Belgrade, steri grad, au sud, et la nouvelle ville, novi grad, qui étend ses quartiers d'immeuble en béton, immenses et rectilignes, au nord. À l'ouest, une petite forêt le long de la rive marque la séparation avec une zone industrielle. Belgrade est surtout célèbre pour ses barges le long de la Sava, qui hébergent cafés, restaurants et boîtes de nuit. Les rythmes retentissent toute la nuit dans une capitale qui mérite le détour.

Kalemegdam : le site de la forteresse est occupé depuis 2300 ans, et fut détruit 44 fois durant son histoire. Elle permet de contrôler la confluence de la Sava et du Danube, et offre toujours un magnifique point de vue sur Belgrade. L'ambassade de France est située face à l'une des entrées de son parc.

Je suis arrivé jeudi à Koprivshtitsa, à une centaine de km de Sofia. En 3 heures, un vieux bus allemand a traversé villes et villages et grimpe doucement dans les Stara Planina. Ces « vieilles montagnes » traversent le pays jusqu'à la Mer Noire et sont visibles de partout.

Au milieu des forêts de pin, le village tient une place particulière dans le cœur des bulgares. En 1876, le 20 avril exactement, une révolte contre les Ottomans marque le début d'un nationalisme et servira de point de départ à un mouvement d'indépendance. Le pont de pierre où le premier coup de pistolet aurait été tiré est l'un des monuments les plus visités du village.
Je suis venu faire étape pour quelques jours dans ce musée à ciel ouvert au rythme paisible. La majeure partie du village de 2 600 habitants a été préservée dans l'état où il devait être au 19e siècle. Les murs sont constitués des pierres charriées par les torrents et le bois de la forêt environnante est largement utilisé : immenses portails sculptés, murs des greniers et des maisons à étages, fenêtres…

Je suis hébergé chez une vieille dame qui me loue une chambre. Elle remplit son formulaire réglementaire et cherche en vain un visa bulgare dans mon passeport : nous sommes européens tous les deux. L'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne est visible, le drapeau bleu étoilé est presque aussi étendu que le drapeau national. Les panneaux officiels portent tous ce logo et je vois aussi des travaux cofinancés : maison traditionnelle, modernisation d'une usine…
En me baladant en direction du marché, je rencontre l'employé municipal qui balaie les rues en compagnie de son cheval, tirant la remorque. La traction animale est encore courante, j'en ai même vu une fois au centre de Sofia, servant au transport de tout type de marchandises. Il côtoie les véhicules fonctionnant au GPL, très répandu car moins cher que l'essence.

Le Bosphore relie en 30 km la mer de Marmara à la mer Noire. C’est également un carrefour pour le transport international entre la mer Caspienne et la mer Méditerranée, ou l’Europe de l’Est. Ce détroit profond au maximum de 100 m et peu large est placé sous la souveraineté de la Turquie depuis les accords de Montreux en 1936. En échange, la Turquie garantit le libre-accès à tous les navires, mais depuis cette époque le trafic a été multiplié par 10 et atteint près de 50 000 navires par an et il pourrait encore augmenter de 40 %.

Depuis le quartier où je réside en ce moment, Sultanahmet, je peux voir de jour comme de nuit le passage incessant de tous types de bateaux : ferries qui relient les différents quartiers de la ville comme des bus, bateaux de pécheurs, mais aussi pétroliers, tankeurs, céréaliers et paquebots de croisière. J’ai même vu un porte-hélicoptère de l’armée britannique.

La Turquie doit éviter que la catastrophe écologique, car près de 4500 navires qui empruntent le Bosphore chaque année transportent du pétrole ou d’autres produits dangereux. Une marée noire ou une explosion ferait de nombreuses victimes ou de gigantesques dégâts car la ville d’Istanbul est traversée par le détroit.

Un des ferries relie les zones habitées du Bosphore, je l’ai emprunté et j’ai vu beaucoup de tours d’observation le long du parcours. Des bateau pilote existent pour guider les navires, mais ils ne sont pas obligatoire et, par mesure d’économie, peu utilisé. Un oléoduc est aussi construit entre la mer caspienne et la mer méditerranée, vers Ceyhan sur la côte turque, qui parviendra peut-être à limiter les risques. Le prix du pétrole et l’épuisement des stocks aura peut-être son rôle à jouer aussi.

Conseil de la semaine : 50% des trajets en vile font moins de 3 km, et 1 litre d’essence produit 2,4 kg de CO2. Utilisez plutôt la marche à pied ou les transports en commun.

Retrouvez tous les articles sur mon compte FlickR, dans l'album Carnet de route.

J'ai envie de me mettre au vert, après un voyage qui s'est déroulé principalement dans des grandes villes et un voyage au proche-orient le mois dernier dans des zones assez désertiques. J'arrive donc à Troodos. Ce parc naturel chypriote couvert de pins noirs centenaires s'étend sur 1 % du territoire au sommet de l'île, avec le Mont Olympe à 1952 mètres. Quelques jours après mon passage vers la mer morte, je suis au point culminant de mon voyage.

Toutes les personnes rencontrées m'ont parlé des problèmes d'eau. Depuis une trentaine d'année, Chypre connaît un développement important et la population de l'île augmente, notamment en raison du tourisme. Les ressources en eau étant en quantité limité, une partie des habitants ont des coupures d'eau quotidienne. Une des solutions envisagées est de désaliniser l'eau de mer, mais cette solution nécessite beaucoup d'énergie, et il faudrait importer du pétrole, de plus en plus cher.

J'ai regardé le film « la onzième heure » réalisé par Nadia Conners en 2007, avec Leonardo Di Caprio. Des experts interrogés reprennent l'idée que la population mondiale a augmentée grâce à la facilité d'utilisation de l'énergie fossile : charbon, pétrole, gaz. La révolution industrielle puis la période des 30 glorieuses ont bénéficié de cette énergie peu chère et facilement disponible pour augmenter la qualité et donc l'espérance de vie. Mais les nouveaux modes de consommation ne sont plus compatibles avec notre écosystème, et nous modifions maintenant de manière irréversible notre climat.

Conseil de la semaine : Faire la vaisselle à la main demande un peu de méthode. Aller du moins sale au plus sale, en fermant le robinet au moment du lavage permet d’économiser l’eau. Il faut mettre juste ce qu’il faut de nettoyant (écolabelisé bien sûr) pour ne pas polluer les eaux usées ensuite.
Lien à voir : les Verts - Chypre. Pour lire l'article, cliquez ici.

Je viens de battre des records pour mon voyage. Celui du temps de passage à la frontière tout d’abord : il m’a fallu 7 h pour obtenir mon visa israélien. Je suis donc parti à midi d’Amman en Jordanie ce jeudi, et je suis arrivé à 21h30 à Tel Haviv en Israël pour faire environ 200 km. Le fait que je me sois arrêté chez des connaissances en Syrie puis au Liban n’a pas du jouer en ma faveur.



Je suis resté pendant tout ce temps sous le niveau de la mer, puisque le poste frontière d’Allenbuy est proche de la mer morte, à l’altitude de -417 m, ce qui est un deuxième record pour mon voyage.
La seule conséquence ennuyeuse de ce contretemps est que je n’ai pas pu réaliser d’interview pour les lecteurs du Journal ce dimanche.

Jérusalem, où je suis arrivé vendredi, est ma 23ème étape. Lors de mon départ à Autun le 3 février, je n’avais pas prévus de venir au moyen-orient.
Après la Turquie début avril, je devais continuer mon voyage en direction de l’Europe de l’est accompagné de Mademoiselle Purvi MAKWANA, une militante associative de Bombay. Je l’ai rencontré lors du Forum Social Mondial pendant mon premier voyage en Inde en 2004. Lorsque j’ai préparé mon projet, j’ai souhaité l’associer pour partager nos points de vue : moi venant d’un pays riche et elle d’un pays en plein développement.
Sa nationalité indienne représente une difficulté car nous devons faire face à une course d’obstacle administrative pour qu’elle obtienne ces visas.
Notre objectif est toujours de nous retrouver à Istanbul, point de contact entre l’Europe et l’Asie, si possible dans 3 semaines. En attendant, j’en profite pour découvrir le moyen-orient.
Depuis mon étape d’Izmir en Turquie, j’ai la chance d’être hébergé et d’éviter les hôtels. Pouvoir vivre de cette façon est une chance pour essayer de comprendre la vie de cette partie du monde.

Pour lire l'article, cliquez sur ce lien.